Экспедиция Румбур-2009

Вот и прошло полгода ожидания и подготовки. Как это обычно бывает, большая часть была сделана в последний момент – такова уж русская натура. Несмотря на то, что достаточно много «доброжелателей» пытались нас отговорить, мы таки решились на это путешествие.

Все, что нам пригодится - взяли. Что забыли - сами виноваты

Итак, билеты куплены, мы стоим на вокзале, девчонки нас проводили, пролили слезы расставания, вагон трогается – обратного пути нет, впереди двое суток пути, наверное самое сложная часть – ожидание. Разбавляет долгое ожидание лишь короткие стоянки поезда. На каждой стоянке обязательно вылетаем из душного вагона подышать и размяться и… сразу оказываемся в цепких лапах бабушек, облепивших выходы из поезда. Что только тут не продают. Начиная от пирожков, заканчивая наручными часами. Создается впечатление, что вокруг ассортимент больше чем в крупном супермаркете.

Старинный поезд на станции Балезино

Отбившись от всевозможных предложений, замечаем, что практически на каждой станции стоят старинные паровозы, приуроченные к той или иной дате. Кирилл объясняет этот факт тем, что утилизировать этих старичков дорого, и гораздо выгоднее и проще поставить их на постамент для украшения вокзальных площадей.

Чем ближе к пункту назначения, тем больше встречается людей, с раскосым разрезом глаз. Поначалу это смущает, кажется, что тут уж слишком много гастрабайтеров, но потом приходит в голову, что мы – лопухи, и люди эти – коренные жители земель.

После того, как мы пересекли несколько областей, республику Удмуртия попадаем в последний город нашего пути – Ивдель. Тут нас уже ждут местные жители, с которыми предварительно договорились о заброске наших тел на максимальную близость к горам. Быстренько перекидываемся и заваливаемся на боковую – поезд прибывает среди ночи. Спустя пару–тройку часов останавливаемся на реке Вижай. По предварительной договоренности планировали проехать гораздо дальше, но весна – река разлилась, и на нашей машинке ее пересечь было никак нельзя. Стоит сказать, что от Ивделя до поселка Вижай, который стоит на одноименной реке, курсирует автобус. Так что можно серьезно сэкономить в финансах, если не заказывать машину у местных, а проехать на автобусе.

Ну и ладно. Уперлись так уперлись. Поблагодарили за доставку наших тел, сели на перекус и обдумывание способа переправы (честно говоря, глядя на разлившийся Вижай, меня грызли самые нехорошие предчувствия о полном провале возложенной на нас миссии – прим. mincha). Сама по себе река неширокая, но такого сильнейшего течения не ожидал никто. Создается впечатление, что в реке течет не вода, а жидкий металл. Как только входишь в воду до лодыжки, тебя просто напросто смывает. На обоих берегах остались куски мостов. Один из них – сгорел (как потом окажется, все мосты по дороге, коих немало – сожжены), другой разрушен паводком.

Стоим и решаем как нам перебраться через реку. И, конечно же, наш пытливый ум привёл к мысли о верёвочной переправе, ибо привезли ее предостаточно (вот-вот, я говорил надо !!! – прим.Slesar)(ладно, ладно, пригодилась… хотя достаточно было просто подождать, и по реке проплывет труп твоего врага (с) – прим mincha).

Борясь с течением, на сооруженном тут же плоту начинаем перекидывать веревочный мост. По ходу протягивания меня таки смывает в реку (хорошо, что был привязан) и Кирилл с невероятными усилиями еле-еле вытащил меня на берег. Все промокли насквозь – скидываем с себя всю одежду и продолжаем сооружать уже нагишом и перекидывать вещи. Все почти переброшено – к реке подъезжают местные лесозаготовщики на «танках» с прицепленными санями и кунгом, на которых легко переезжают реку. Мы тут же подлетаем и просим помочь нам с переброской. Мужики нормальные – не отказывают. 10 минут и мы уже на противоположном берегу.

Сейчас перекурим, и поедем дальше

Пока перебрасывались, на этот же берег выехали машины местных, которые живут в покинутом селе Ушма – приехали за продуктами на Вижай. Опять же договариваемся с ними, и доезжаем до их городка на полноприводном 10-ти колесном Камазе, фактически полностью перебранным вручную. Благодаря такой удачи мы экономим примерно 30 км пути (ага как же, все 50 – прим. Slesar)(ты измерял по гугле? – прим mincha) (угу – прим. Slesar)(странно… местные говорили, что 28 км, вроде – прим. mincha)(эти местные - у них на машине стоит счётчик, должны говорить точно, а они -28 вроде – прим. Slesar) (нафига им счетчик, если у них такая техника – прим. mincha) (вот-вот – прим. Slesar), и на этой же шайтан-машине форсируем еще кучу рек и ручьев. Они гораздо меньше Вижая, но задержали бы нас, в пешем исполнении перехода, довольно сильно.



Вдоволь наобщавшись с местными, смотревшими на нас как на диковинку, выгрузились в не совсем приятном местечке под названием Ушма на территории бывшего Ивдельлага. Ушма представляет собой довольно удручающее зрелище. И это не удивительно – тут располагались лагеря для ссыльных. Окружают нас полуразрушенные бараки и конюшни и овощехранилища. Даже есть своя, местная тюрьма, рядом с которой находится более-менее живой домик с печкой, лежанкой и верандой, в нем и останавливаемся на ночь. Пока Кирилл возится с обустройством быта, я решаю сделать небольшую прогулку по лагерю. Удивительно, но за столько лет поселение не заросло абсолютно. Крайне редкие елочки высотой ниже колена не в счет. На фоне всей остальной бурной растительности – довольно сильный контраст. Можно, наверное, провести параллель с душами убиенных здесь, которые не дают деревьям закрыть память о себе, но не получается – уж слишком большие пустые пространства.

Вход в карцер

Кресло дежурного

Камеры заключенных

Особо поражает и притягивает к себе тюрьма (или карцер). Здание это крайне небольшое, по сравнению с остальными, но так и представляются его обитатели. Вот, на входе сидит надзиратель на низком кресле, он видит тебя, встает, интересуется с какой целью заявился. Нехотя, косо поглядывая, открывает решетку в коридоре, отделяющую камеры. Слышатся крики и стоны заключенных. Кто-то бъет изнутри ногой, и вся дверь покорежена от его усилий. Бегут мурашки по всей спине, сердце начинает биться все быстрее, в глазах надзирателя появляется зловещий огонек, кажется, что он вот-вот запрячет и тебя в одну из камер – с ужасом вылетаешь на улицу.

Кирилл, видимо воодушевленный таким броском развел неслабый костер и… пережег дужку у котелка. Охренеть! Я такого не видел никогда, что бы на костре можно было пережечь совершенно новый котелок. Благо тут обитают люди – нашли старую консервную банку и с помощью жестянки соединили 2 половинки ручки.

Затерянный в тайге городок манси - Ушма. 3 дома - вот и весь городок

Котелок еще не знает, какая участь его ждет...

Единственный более-менее пригодный для жилья домик весь изрисован прошедшими здесь туристами

Сами местные жители, манси, живут чуть поодаль, где-то в километре от этого мертвого поселения. Здесь обитает несколько семей, есть и банька и электричество. Так что если что – можно всегда к ним зайти в гости – будут рады. Они же обещали накормить своим хлебом, приготовленным по национальным традициям, чей вкус славится на всю округу. Мы очень хотели забежать к ним на обратном пути, взять интервью, отведать местной кухни, но, к сожалению, не получилось.

Славно перекусываем и ложимся на боковую – завтра пойдем искать закладку геокешеров, которую они оставили в лесу. Оставили они ее только не по-русски, просто посреди леса, безо всяких опознавательных знаков.

Стоит отметить, что мы, информационные наркоманы относительно большого города, дабы уменьшить «ломку», взяли с собой радиораздражитель в надежде, что шумовое и музыкальное давление он таки будет создавать. Ага, как бы ни так. Уже в Ушме радио не поймать. Точнее поймать можно, то исключительно китайское и с жуткими помехами. Что китайское радио делает на Северном Урале – совершенно непонятно, но русскую волну удалось поймать лишь после сотни попыток верчения ручки настройки во все возможные и ряд невероятных сторон…. Только радио это было для китайцев, живущих в России, соответственно все, что там говорили, было на китайском. Лишь изредка появлялся диктор и обозначал радиочастоту как русскоязычную. Так что, кто поедет следом – берите с собой проигрыватель с кучей треков. Пришлось его оставить, т.к. весил с батарейками около килограмма.

Вид на останцы на берегу Лозьва. Поселок Ушма. Справа - подвесной мост.

Тут главное - не соскользнуть вниз, иначе лететь метров 30

Подвесной мост через Лозьву. Интересно, сколько он еще простоит?

Как и ожидалось, утром, проходивши часа 4 по левому берегу Лозьвы, наши поиски не увенчались ничем. Встали прямо на координатах, указанных геокешерами, а там пусто. Зато мы были вознаграждены замечательным видом с 3-х останцев, которые стоят на берегу Лозьвы. Самый большой из них высотой, наверное, метров 30. Через реку ведет подвесной мост. На чем он держится – загадка. Все доски прогнили донельзя, все шатается и скрипит, части настила и перил уже давно не существует. Чувствуешь себя в фильме с Индианой Джонсом, что вот-вот под тобой вся эта конструкция просто рухнет.

Кирилл услышал местную кукушку... По давней русской традиции решил спросить у нее, сколько ему осталось жить. Зря он это сделал.… Поначалу еще начал считать, но уже через несколько минут ему это надоело… через минут 20 начал огрызаться на бедную птицу, что ему столько не прожить… спустя еще пару часов кукование начало откровенно раздражать.… Стоит сказать, что «пение» этой райской птицы сопровождало нас до самого отъезда домой. Хотя, иногда кукушка сбивалась, захлебывалась… но, буквально через пару секунд начинала новый отсчет прожитым жизням. (вот наверно откуда долгожители берутся– прим. Slesar)

У основания камня, под старым пнем оставляем свою закладку. В ней упаковка петард и путеводитель по Екатеринбургу

Так как закладку геокешеров не нашли, то оставляем свою, которую найти будет гораздо проще. От местных узнаем, что выше по реке, километрах в 2-х есть довольно интересная пещера, глубиной около 200 метров – дальше никто не залезал. Берем на заметку, если будет время – сходим. Перед выходом планируем избавиться от части провизии – оставляем на обратный путь. Я беру лопату для того, что бы закопать «клад», выбираю удачное место, и… тут понимаю, почему в этом покинутом городке ничего не растет, и нет ни одного огорода. Вся земля представляет собой… нет, лучше не так – то, что здесь под ногами – сплошные камни, связанные между собой глиной. За полчаса копки измотался вдрызг, а все что выкопал, даже нельзя назвать ямкой, скорее просто углубление. 30*30 см и глубиной сантиметров 10-15. Плюнул на это дело, и спрятал продукты в одном из бараков. Себе оставляем продуктов на 12 дней пути – по подсчетам должны успеть обернуться за это время.

Идти еще и идти...Такие виды по началу пугают

Времени на все про все потратили уйму, уже далеко за полдень, перекусываем, собираемся и выступаем. Дорога накатанная, скорость крейсерская (ага, улитки завидуют – прим.Slesar) (так… давай не будем. На тренировках скорость была меньше, да и весу меньше было килограммов на 10-15 – прим. mincha) , мешают лишь глубокие лужи, растекшиеся на всю дорогу, перебраться через которые иногда не представляется возможным. В результате все мы быстро оказываемся с сырыми ногами. Но ничего, погода радует. В меру тепло, иногда накрапывает мелкий дождик, который и дождиком назвать нельзя – так, остудить разгоряченные тела. Спуск-подъем. Периодически нас сопровождают следы всяких невиданных зверей. Кирилл их определяет своим, особым методом: «волк, косуля…», я вижу только следы медведей.

Только медведи ходят этой дорогой... и команда сайта Румбур

Так-с, mincha, сравни-ка размерчик...

Выражаясь словами Кирилла, тайга, это зоопарк наоборот. В зоопарке мегаполиса мы приходим посмотреть на зверей, запертых в клетушках, тут же звери приходят поглазеть на нас, невиданных созданий, запертых в палатках. Даже бурундуки кидаются под ноги абсолютно безо всякой боязни. Отбегают метров на 5, и стоят смотрят, что за чудо идет (пыхтит качается и на 4 «ногах»– прим.Slesar)(и пар валит, после дождичка – прим mincha).

Ну а вообще дорога радует, за разговорами проходим большую половину пути до реки Ауспия, и у горы Петропавловской нас настигает вечер. С обоих сторон от дороги непроходимая тайга. Если сравнивать с нашим лесом, то наш бурелом, чаща – это центральный проспект имени Ленина по сравнению с тем, как плотно стоят деревья там. Соответственно, лагерь возможно разбить только на дороге, что мы и делаем, выбрав место посуше. Первое время чувствуем себя непривычно ночью, т.к. без часов абсолютно не понять, разгар дня сейчас или поздняя ночь. На дворе период белых ночей. Находимся на одной параллели с Питером, солнце палит как на южных курортах. Дождик в это весеннее время – совершенно непредсказуемое явление; то капает, то льёт и самое удивительное что изменение погоды происходит очень быстро, раз и уже другая погода.
Утром выступаем и, как только останавливаемся на обед, нас догоняет вахтовка, которая везет продукты для геологов, работающих глубоко в тайге. С вахтовкой так же едет группа Самарцев, из 2-х человек. Один уже бывалый, здесь в третий раз и один – новичок. Не удивительно, что у них есть и резиновые сапоги и небольшая лодка – таких трудностей с переправами не испытывали, хотя и переправа то у них будет только одна – Ауспия. Через остальные реки они переехали на вахтовке. У Самарцев узнаем и маршрут – как лучше добраться до перевала.

Встретить вахтовку - большая удача. Самарцы выгружаются последними

Собственно, и ошибиться тут практически нельзя. После брода дорога идет еще примерно 500 метров прямо, затем отворачивает налево и так и идет вдоль реки Ауспия, постепенно переходя в тропу. Узнаем, что вахтовка будет здесь еще 15-го и 20-го числа, и решаем, что к 20-му надо будет сюда выйти.

С такой техникой, как у геологов, никакая тайга не испугает

Самарцы уходят вперед, мы еще блондимся по округе, снимаем, фотографируем, беседуем с геологами за жизнь. Пока то да се, они начинают собираться и мы, недолго думая, запрыгиваем к ним на их «танк», переезжаем через последнюю (если это можно назвать последней) водную преграду, и едем до развилки. Все. Теперь нам налево, им направо. День опять подходит к концу, мы тащимся до заката и останавливаемся на более-менее ровной и чистой площадке, уже в лесу, недалеко от какого-то ручейка.

Последняя развилка... дальше техники уже не будет 100%. Одеваем пляжные тапочки и в бой

Утром снова в бой. Дорога уже кончилась – начинается тропа. Мы то, наивные, думали, что лужи будут только на дороге. Хреново изучили карты, хотя, собственно, мы и не думали, что здесь пройти можно лишь по тропе – в лес можно не соваться, т.к. во многих местах пройти можно только бочком. Почему то казалось, что сможем пройти напрямую через лес, по наиболее короткому пути – не тут-то было. Пришлось идти по тропе. Иногда кажется, что тропа специально проложена таким образом, дабы измотать туристов. Тропка идет через все болота (хотя вся местность представляет собой болота), зря мы не взяли высокие резиновые сапоги. Берцы, которые прекрасно справляются с нашими, равнинными болотами, тут практически бессильны.

Проходим лагерь Самарцев. Они еще только поднялись со сна - прошли дальше нас километра на 2-3. Здороваемся, и продвигаемся дальше до обеда. На обеде уже они нас обгоняют. Становится даже забавно, типа соревнования кто кого опередит, тем более что маршрут у них такой же как и у нас, с той лишь разницей, что они идут к цели, а мы идем развлекаемся и снимаем все в округе.

Река Ауспия, не смотря на свою видимую безобидность, на проверку оказывается совсем не такой дружелюбной

После обеда оказывается, что мы потеряли один из спальников, повешенных снаружи к рюкзаку. Это еще раз говорит о том, что расслабляться нельзя ни на минуту – деревья стоят очень плотно, ветки то и дело хлещут по лицу и цепляют за все что можно, видимо и подцепили в один прекрасный момент. Тут же вспоминаем, как идут бывалые Самарцы – у них все запаковано либо в мешки и привязано 10 раз, либо вообще убрано вовнутрь рюкзака. Ну что ж, Кирилла оставляю с вещами, сам возвращаюсь искать спальник. Пришлось бежать практически до нашего ночного лагеря. Убиваю на поиски часа 3. Чувствую, что Самарцев нам уже не догнать, а жаль. (по дороге находится «Зона отдыха», про которую говорил бывалый самарец, на лицо все признаки обитания человека – мусор кучами, жерди для тентов, камин для походной баньки и конечно же мусор кругом – прим. Slesar)(Компот! Компот!!!! – прим. mincha) Проходим еще сколько хватает сил, находим еще один довольно хороший лагерь, тут есть и дрова и удобная площадка и березовая кора, уже содранная и заботливо уложенная под клеенку. Решаем здесь и остановиться.

После дождя лес особенно красив

Кириллу опять приходится заниматься по хозяйству, а я отправляюсь на обследование территории. Дело в том, что с этого лагеря идут 3 тропинки, и по которой нам дальше – неизвестно. Чувствуем, что находимся уже в непосредственной близости от перевала, и так охота туда попасть побыстрее – времени потеряно уже изрядно. Мне понравилась одна из тропок, и я решаю пройтись по ней. Как оказалось, эта тропинка проходит еще метров 300-400 и пропадает – упирается в гору. Чем, как говорится, черт не шутит – решаю подняться на эту гору (и это была моя большая, очень большая ошибка). Что где находится, мы незнаем, а вдруг это и есть тот самый перевал, и я буду на нем уже сегодня. Подъем довольно крут, можно сказать, что угол наклона раза в полтора-два больше, чем угол у лестничного пролета. Через 300 метров подъема замечаю, что начисто пропадает эхо. Его просто напросто нет. Как будто находишься в акустической комнате. Хоть оборись – даже намека на эхо не услышишь. Соответственно весь склон погружается в оглушительную тишину. Если бы не кукушка, то было бы по-настоящему жутковато. Продолжаю подъем, с надеждой на то, что когда пойду обратно – мимо реки не пройду, да и мимо вершины тоже.

Долго ли коротко ли, но до вершины я добрался, часа за полтора. И что я вижу? Небольшая площадка, 20*20 метров, и кругом лес. На перевал это крайне не похоже – видимо ошиблись, и это просто какая-то гора, однако на вершине нахожу старую, полуистлевшую деревянную лестницу, значит люди здесь-таки ходят. Поблондившись по верхушке горы, которая, как впоследствии выяснили, была высотой 710.2 метра, решаю начать спуск в лагерь. Помню где вышел, туда и направляюсь и вниз. Ага, наивный. Спускаюсь, а местность-то не узнаю, и чем дальше, тем больше не узнаю. Спустился с горы – реки не слышно, хотя ее звук уже давно должен быть. У меня лишь рация, которая ничего не ловит (по непонятной пока причине) и больше ничего. И вот я стою посреди тайги, неизвестно где, насквозь промокший из-за ежечасных дождей сверху и вечной сырости снизу. До ближайшего жилья, если повезет его найти, километров 50-60, вокруг 17 млн. кв. км тайги, что больше площади США. Что делать дальше – не знаю.… Темнеет, становится холодно… так, mincha, главное в этой ситуации не начинать паниковать. Сажусь, привожу чувства в порядок. Пораскинув мозгами, решаю обойти гору по кругу. Лишь бы это оказалось горой, а не горным хребтом, иначе идти мне и идти… Километра через 3-4 слышу – река!!! И тут же начинает разрываться рация – Кирилл беспокоится и долбит эфир через каждые 5 секунд. Не знаю, насколько сильно он был рад меня услышать вновь, но за себя могу сказать, что испытал самый настоящий двойной оргазм от реки и от рации. Значит жив буду. Пусть до лагеря пришлось идти еще километра 2-3, но по крайней мере знал, что иду правильно, и теплый чай с сухой одеждой – лишь вопрос времени.

Последний лагерь перед выходом на перевал

Как оказалось после, поднимался я не по прямой, а по спирали, в результате поднялся с обратной стороны горы, и спустился, соответственно, туда же. Посему вам дельный совет (не ходите по тайге в одиночку – прим. Slesar) – отправляясь в одиночку – берите с собой навигатор. Он всегда вас выведет туда, откуда вы пришли. Я же, лапоть, ничего с собой не взял.

Наутро, оказалось, что обувь не высохла после последнего преодоления болот. Я более-менее подсушил кроссовки, пока готовил завтрак (завтраки были в моей юрисдикции). Кирилл же, пиротехник, блин, после того как продрал глаза решил поставить свои берцы и кроссовки на бревнышко, поверх уже почти потухшего костра. Снизу от угольков шел достаточно хороший жар, и, со словами «Я люблю с корочкой» уселся за трапезу.… Сушиться ботинкам не пришлось долго. Через несколько минут, после того, как управился с утренним пайком, повернулся налить себе чаю. Взгляд случайно попал на сушившуюся обувь… "ОЙ, *пиип* *пип* *пииииип* *пип* *пип*!!!!" – были его следующие слова. Берцы, кроссовки, и мои перчатки полыхали открытым огнем.

Хорошо занялось. Всегда бы так горело после дождя

Преклоним колени и почтим минутой молчания погибших на поле брани

Даа... такой прыти я от него не ожидал. Буквально через долю секунды он уже стоял у костра и раскидывал все налево и направо. Мои перчатки, правда, так и остались висеть, т.к. занялись уже достаточно хорошо, и спасать там было нечего (ну и фиг с ними, у меня еще 2 пары в заначке), у берц подпалились носы и подошвы так, что пальцы вот-вот вылезут вперед, а вот то, как сгорают кроссовки, мы долго наблюдали. Несмотря на то, что они при полюшке сверху пострадали не так сильно, и с виду вроде выглядят нормально, подошва пришла в полную негодность. Осталось лишь дожечь их до конца. Забегая вперед можно сказать, что большую часть оставшегося пути Кирилл протопал в банных шлепках. Даа… представить только горы, тайга, а мы в шлепках, полуголые... интересно, кто-нибудь поверит? (врят ли … – прим.Slesar)(я фотку приложу, где ты в исподнем лежишь и чай пьешь… можно? – прим. mincha)(давай– прим.Slesar) (вообще, я тогда реально испугался, что нам из-за твоих пиротехнических способностей придется поворачивать даже не добравшись до перевала – прим. mincha)

Тропинка частенько пропадает совсем. Стоит ей идти через болото - заблудиться хоть бы что

После свертывания лагеря кинули жребий (остались еще 2 тропки). Не помню, по какой мы пошли тогда, нет разницы – они обе сходились метров через 200-300. Дорога, не смотря на наши надежды и на постоянно возрастающую высоту, до сих пор представляет собой болота и ручьи. Начинает казаться, что мы идем не в горы, а проводим восхождение на какой-то дуршлаг, наполненный водой. Если раньше были просто болота, то теперь по тропе уже бегут ручьи. И это сыграло с нами еще одну злую шутку. Хотя, зависит от того, как на это посмотреть. А именно – однажды, когда тропа пошла по руслу ручья – мы просто с нее сбились, точнее не заметили, когда она с ручья ушла, а так и продолжили восхождение. Когда осознали свою ошибку, возвращаться назад было уже поздно – ушли достаточно далеко. Но хорошо, что у нас есть карты и навигатор, путём нехитрых размышлений принято самое глупое решение идти по прямой через тайгу, ведь осталось всего 2-3 километра. (не глупое, а так и рассчитывали пробираться, когда планировали поездку. Кто же думал, что тайга, это лес, где между деревьями можно только «бочком» протиснуться – прим. mincha)



И вот, вооружившись картой и компасом, тяжко вздохнув, «лоси» двинулись в путь. Ох уж эти два километра по сырой утопающей во мхе и заваленной валежником тайге, по которой, не рискуя, ходит только медведь.

Периодически начинают попадаться скалы, по которым только ползти

Без какой-либо дороги, без ориентиров, без ничего, то и дело натыкаясь на берлоги, путь стал особенно интересен (ага особенно про медведей – прим.Slesar). Иногда на склоне появлялись небольшие останцы с высохшими деревьями на вершине – зрелище незабываемое, просто дух захватывает. Среди деревьев открываются просветы и проглядывают покрытые снегом горы, уже в дымке из-за наступающего вечера. Отметка 600 метров и уже видно, что здесь только началась весна, почки только налились, трава только пробивается через толщу опавшей листвы.

Высоко сижу, далеко гляжу

Наш путь теперь только вверх по склону горы, воздуха уже не хватает, и пройти без остановки больше десяти минут тяжело, но конец пути близок. Вот конец, край, разделительная полоса тайги и гор. Полоса кривеньких берёз, ив и верб. К сожалению, фотоаппараты не смогли передать то ощущение, когда ты находишься в практически непроходимой тайге, на камне, почти наравне с остальными деревьями… Лучи Солнца пробиваются сквозь ветки деревьев…. Кукушка, не замолкающая ни на минуту…

Ну да ладно, не будем о грустном. «Полоса отчуждения» - переход от густоты к практически чистой от деревьев поверхности довольно резкий. Весь южный склон, что интересно, под ногами просто усеян щавелем. Его количество поражает – у меня на даче столько не растет. Находим место для лагеря, и решаем совершить прогулку по перевалу.

Высота - вот где чувствуется простор...

200 километров вокруг - ни единой души

Голубые горы... голубое небо... что еще надо человеку, только что вышедшему из тайги

Сил уже нет, но время до остановки на ночлег ещё осталось и мы, сломя голову, побросав пожитки, несёмся наверх, чтоб хотя б одним глазком в вечеряющем закате полюбоваться на горы, которые вдалеке уже стали синеть. Поднявшись на первую нашу гору в жизни, упёрлись в останец - кусок камня, огромный осколок былой роскоши этой горы.

Восхитительно - не совсем точное слово, но это первое что приходит на ум. Ландшафтный дизайн природы поражает своей красотой и величием. Эти горы стоят здесь веками и тишина, и только ветер, и только тучи властвуют в этих просторах (как это «тишина»? А про кукушку забыл? – прим. mincha). Чувство своей хрупкости, никчёмности поражает воображение.

Чуть ниже этой, 15-ти метровой окаменевшей волны устраиваем лагерь

Что можно сказать… Поверхность крайне необычная, по сравнению с нашим лесом. Можно подразделить ее на несколько категорий:

1. Карликовые деревья. Сюда лучше не соваться. Измучаешься проходя по ним ппц как. Если обойти сложно, то единственный путь - либо опускаясь, либо горизонтально. Подниматься по ним просто нереально – все деревья наклонены по спуску, по направлению таяния снегов, и если пытаться подняться по ним, то тебя встречает просто жесткий частокол. Как правило, карликовые деревья растут в виде вытянутой сосиски, сверху вниз, шириной 10-50 метров. Как вы, наверное, уже догадались – вдоль ручьев.
   
   Так что, если вдруг нечаянно проснетесь и обнаружите себя в горах – знайте, что искать воду можно по скоплениям деревьев.



2. Курумник – своеобразные камни. Напоминает щебенку, только размерами раз в 100 крупнее, хотя есть и мелкий совсем. Подниматься довольно легко, а вот опускаться или идти прямо – довольно сложновато. Единственная проблема, что с виду крупный и давно лежащий камень может под тобой «поехать» в сторону, и приходится довольно четко рассчитывать каждый свой шаг, а так же несколько шагов далее – довольно часто попадаются места, где камни стоят как зубья у пилы, и пройти бывает просто нереально.



3. Мох. Местный мох – это что-то. С виду, когда проходишь сначала карликовые деревья, затем курумник, кажется, что впереди тебя ждет ровная поверхность, лишь слегка покрытая мхом. Думаешь, что идти будет одно удовольствие. Ага, как только подходишь – понимаешь, на сколько ты ошибался. Мох тут неописуемой высоты (глубины). Нога утопает сантиметров на 20-30. И хорошо, если подо мхом нет никаких луж, болот и прочих ручейков.
   
   Идти приходится высоко задирая ноги, что доставляет неудобства и лишние затраты энергии. Да и каждый шаг – это открытие. Никогда нельзя быть полностью уверен, куда ты вступишь. Мох проходим только совсем высоко, например, на самом хребте. Там он имеет совесть вырасти только до 10-15 см, и идти хоть как-то можно.



4. Снежники. Как оказалось, это самое милое дело в горах. По ним идти одно удовольствие. Уплотнившийся под солнцем снег можно с чистой совестью назвать местным шоссе. Вверх и горизонтально скорость просто крейсерская, по сравнению со всеми остальными.
   
   А о том, как бежать по снежнику вниз даже говорить не хочу. Никакого напряжения – знай переставляй ноги. Какой бы груз не был за спиной – скорость 1 км за 5-7 минут гарантирована.

В итоге весь дальнейший путь мы прокладывали по иерархии: снежники – курумник – мох. В деревья старались по возможности не соваться вообще, и обходили их задолго.

Вдоволь наисследовавшись, наглядевшись, наконец-то на горы, которые уже вот, под руками, никакие деревья не мешают их оглядывать, поблондились по перевалу в поисках памятника Дятловцам. Эх, мы, мы опять забыли, что у нас есть навигатор. И, т.к. местоположение памятника – довольно условная точка на нашей карте, никак не могли его обнаружить. Как оказалось впоследствии – памятник от места нашей прогулки находился метрах в 500-х, просто он был серьезно ниже и за скальной грядой. А, т.к. время было уже под вечер, да и мы довольно поизмотались, то просто не заметили спуск к нему.

До верхней точки перевала еще километр подниматься...

Зато вблизи выглядят просто шикарно

Как бы там ни было, решаем вернуться в лагерь, и продолжить поиски памятника завтра, начиная с самой верхней, восточной стороны перевала и постепенно спускаясь вниз к Холатчахлю.

Наутро поднялись в самую верхнюю точку перевала, осмотрели тамошние останцы. На самой макушке нашли старинный магический механизм непонятной принадлежности. С какой бы стороны мы его не оглядывали – определить его смысл так и не смогли. Представляет он из себя несколько бревен, сколоченных треугольником (?) и еще несколько, приколоченных безо всякой определенной направленности. Рядом с механизмом пришельцев лежит деревянное колесо. То ли это какая-то хитрая лебедка, то ли тачка для гиганта – непонятно. Метрах в 50-ти, на южном склоне, в один из останцев воткнуто еще одно бревно, по степени разрушения похоже, что воткнуто примерно в то же время. Стоит сказать, что подобные деревья растут, ориентировочно, в полукилометре вниз. Кому то очень сильно понадобились тут бревна, не говоря уже о том, что деревянное колесо изготовить в полевых условиях чрезвычайно сложно.



Ну да ладно, спускаемся, собираем лагерь и валим по координатам к памятнику Дятловцам. Он, как уже было сказано, оказался в ложбинке. Хотя, со стороны перевала место памятника ложбинкой совсем не кажется – ширина у нее более 1 километра. Отрываем закладку с журналом, с удовольствием его прочитываем, и узнаем, что Самарцы, не смотря на их, надеюсь, великолепную подготовку (все-таки не первый раз идут), и, несмотря на наши постоянные косяки – выкидку времени, были тут вчера вечером, около 18:00. Фактически мы могли с ними тут столкнуться вчера. Видимо, тропинка еще долго идет по лесу, делая большой крюк по реке, и именно это их и задержало. А возможно, что и они потеряли тропу – в лесу просто жуть что творилось.

Slesar & mincha. Ну что, вот мы и осилили первый этап нашего пути

Записываемся в журнале следующими, оставляем на перевале новый контейнер (старый уже продавил кто-то, когда открывал – влажность попадает вовнутрь), упаковку петард, карандаши, кучу мелочи из карманов, защитное средство от комаров и россыпь целлофановых пакетиков с замком (если кто пойдет после прочтения нашего отчета – возьмите новый блокнот-журнал. Этот уже подходит к концу – прим. mincha).



Воодушевленные тем, что мы совсем не отстали, и тем, что скинули небольшой вес (веревки, продовольствие + чутка по мелочи), начинаем обход Холатчахля (гора Мертвецов) с набором высоты. К сожалению, на экскурсию и съемки на перевале ушло море времени, и далеко до захода Солнца нам уйти не удается. Обогнув Холатчахль, так и остаемся на нем ночевать. Я, для успокоения поднимаюсь чуток выше – дороги мы все равно не знаем, идем по наитию – и замечаю кучу камней, причем камни явно поставлены человеком – один на один. Видно горку издали. Обрадованный, что «здесь прошли люди» (с) возвращаюсь в лагерь и сообщаю эту радостную весть Кириллу.

Вид со склона Холатчахля

Следующая ночка и утро дали нам дрозда, показав силу природы. Подозреваю, что это далеко не все, на что способен местный климат, но.… В общем, ночью пошел довольно таки сильный дождик с неслабым ветром (из палатки не так сильно заметно, что творится вокруг). Просто засунулись поглубже в спальники и проспали, не смотря на залетавшие капли. Как оказалось утром, на улице проходит самый настоящий ураган. Горизонтальный дождь, ветрища, буквально сбивающая с ног, и туманище, что видимость теряется через 5-7 метров. А мы остановились на самом плато, почти на верхушке. Поверхность практически ровная, невидно ни спуска, ни подъема. Кругом «лунный» пейзаж – мох, с редкими одиночными валунами – глазу зацепиться абсолютно не за что. Наша палатка, хоть и должна выдерживать большие дождевые нагрузки, оказалась тоже слабовата против такого разгула стихии. Ветер разгонял капли дождя так сильно, что отдельные капли пробивали практически навылет все 2 слоя палатки. Про душ, поливавший нас из окон я вообще молчу. Оказалось, что за ночь внутри собралась внушительная лужица.

Эти тучки не предвещали ничего хорошего

Я, высунув нос наружу, предлагаю забить на сегодняшнюю прогулку и устроить дневку. Но, подкрепившись горячим, поддаюсь на уговоры Кирилла продолжать путь не смотря ни на что. Как мы в таких условиях собирали лагерь рассказывать можно бесконечно. Держать приходилось абсолютно все. Любая вещь, не придавленная камнем или ногой, моментально улетала. О надежде ее найти, а затем найти напарника не стоит даже и мечтать. Собрать палатку – целое искусство. Пусть на все и ушла уйма времени, но нам таки удалось это сделать.

Собравшись – определили примерное направление - выступаем. Даа… нам находится в урагане ничуть не легче, чем палатке. Водяная взвесь пробивает насквозь и дождевики. Сам дождь практически закончился, но туман, состоящий из довольно крупных капель, не в пример нашим туманам, под сильным ветром забирается в самые укромные уголки одежды. Буквально через час мы уже мокрые насквозь. Холод, вкупе с сыростью, просто зверский. Спасаемся только тем, что двигаемся с неслабой нагрузкой. Кирилл, взявший на себя роль штурмана, идет впереди, периодически подправляя направление. Ландшафт практически не меняется. Так и есть, почти ровное плато с попадающимися камнями. Хотя это и к лучшему. Изредка попадающееся скопление курумника по началу нас манило к себе, вспоминая о том, что по камням идти намного проще, чем по мху. Однако, зайдя на первый же, осознаем свою ошибку. Мало того, что камни стали мокрые, так и мох, обычно сверхсухой и ломающийся от малейшего нажима, сейчас превратился в кашу, напоминающую жидкое мыло. Несколько раз навернувшись, зарекаемся идти по курумнику далее в такую непогоду.

Каменный холмик, собранный туристами, которые проходили тут до нас, мы так и не обнаружили – в таком молоке это и не удивительно. После, субъективно, 3 часов ходу, Кирилл объявляет, что он сбился с пути, и куда мы идем, и где вообще находимся – не понимает. Предлагает сам разбить лагерь. Я, промокший и уставший от однообразности пейзажа, соглашаюсь (ёжики в тумане – прим.Slesar).

Мы думали, что собирать лагерь в таких условиях сложно… хех… установку лагерь в таких условиях можно приравнять к подвигу. Промучившись и извалявшись во мху, таки осуществляем нашу затею, и забираемся вовнутрь. Вся одежда насквозь сырая, холодно, сушим ее своим собственным теплом. Сырость вокруг просто невероятная. Туман даже в палатке. Влажности уходить просто некуда. Кирилл усаживается за разбор карт, а я нахожу хоть какие-то сухие после многодневного «купания» вещи, напяливаю их, сверху одеваю все мокрое, дабы подсушить. Чуток отогревшись и зарывшись в спальник - забываюсь.

Ближе к ночи, очнувшись, нахожу Кирилла с улыбкой глядящего из двери палатки. Вид действительно замечательный. Ураган прошел, начинает все расходиться, но расходится опять не как у нас, постепенно, а как будто отрезали. Виден склон горы, метров в 500 от нас, и туман, как будто срезанный ножом. Тут его нет, а дальше – стена.

mincha, глянь какое молоко на улице!

Стена тумана наконец то уходит...

Время довольно позднее, идти куда-то уже не имеет смысла, зарываюсь обратно в тряпки и отсутствую до утра. Только утром, когда лучи Солнца начинают отогревать палатку, создавая в ней «парниковый эффект», мы окончательно расхаживаемся. Выглянув наружу, выясняется, что мы находимся вообще хрен знает где. Ни единой горы, ни единого останца, виденного нами накануне, когда еще было что-то видно – сейчас нигде нет. Абсолютно новый ландшафт. Где мы сейчас, куда ушли – непонятно.

Просыпается и Кирилл, и говорит, что выяснил наше местоположение, пока я спал - в тумане мы практически полностью обошли Холатчахль по кругу, и пошли уже назад. Веселенькая перспектива. Вчера перлись по ветродую, а оказались, что тянули лямки в неправильную сторону.… Опять косяки, опять отставание от графика. Не успеваем на обратную вахтовку уже ну никак. Даже по самым оптимистическим прогнозам, нам до места назначения не дойти.

На обеде прикидываем что к чему, и, с сожалением, отказываемся продолжать путь до пупов. Идем до Отортена. Ближе к вечеру подходим к истокам Лозьвы, где и устраиваем наш самый крайний лагерь, с собой берем лишь фото и видео камеры, навигаторы, рации. Что удивительно, стоя рядом с горой кажется, что она на самом деле не такая и высокая, по сравнению с остальными. Другие выглядят куда выше. Из-за этого по началу мы пошли совсем на другую гору, приняв ее за Отортен. Лишь спустя пару километров Кирилл вспоминает, что у нас есть навигатор и предлагает идти по нему… Действительно, идем не на ту гору, но оптический обман не дает мозгам покоя – все до сих пор и кажется, что идем не туда, либо высота гор на карте указана ошибочно.

На подходе к Отортену Кирилл решает поиграть в Тамерлана и собирает небольшой курган имени Румбура

В это время mincha блондится по округе в поисках чего-нибудь... (съестного?)

Ну да ладно, по наитию уже набегались в кривули, пора довериться современной технике. Забиваем на все, и просто идем вверх. Весь южный склон горы усеян незабудками. Довольно символичное растение для горы, которая в переводе означает «Не ходи сюда».

Подъем на Отортен оказался значительно тяжелее остальных хребтов – очередной раз сказывается кислородное голодание, и теперь не только на мне, с моими плохими легкими, но и на Кирилле. Подниматься стараемся побыстрее, т.к. солнце сядет, и кадры уже не будут столь эффектными, а светило и так сегодня все в тучах, лишь изредка пробивается – сказывается прошедшая непогода.



Так или иначе, добираемся до озера Лунтхусаптур. Возмущению Кирилла не было предела, когда он увидел то, что открылось его взору. «И ради этой лужи мы столько перлись!!??». Действительно, человеку, прожившему всю жизнь на берегу моря, небольшое озерцо, 100 метров в диаметре покажется самой что ни на есть лужей (100 !?! Дай бог шириной 20 метров – прим.Slesar) (скажем так: озеро представляет из себя эллипс, шириной 50, никак ни меньше, на 150. Взял среднее значение – прим. mincha).

Само озеро питается от огромного снежника, лежащего на склоне Отортена. Кадры – бы получились просто великолепные, но, т.к. веревка осталась на перевале Дятлова, решили не рисковать и не подходить к краю – легко может все обвалиться, а в этом случае лететь вниз метров 100-150. Судя по всему, глубина озера сравнительно небольшая – дно видно достаточно далеко – заходить и измерять не стали, как-нибудь в другой раз, уже достаточно намоклись за последний день. Но вода, не смотря на сотню ручьев, сбегающих тут же со снежника, оказалась на удивление теплой, гораздо теплее даже Вижая, первой реки, которая встала на нашем пути (А ещё и шампунь тащили – прим.Slesar)(еще и искупаться хотели :) А вообще я планировал снять тебя, лежащим в этом водоеме, и описывающем все вокруг. Камера сначала снимает окрестности… проезжает панорамно… появляются твои нижние конечности… и далее ты, плескаешься и расписываешь виды в красках – прим. mincha). (ага при +5^о в воде – прим.Slesar)



На озере, на высоте почти 850 метров плавают утки с выводком. Завидя нас, прячутся в какой-то расщелине, и мы их теряем. Вдоволь побегавши вокруг и найдя кучу вещественных доказательств длительного пребывания здесь людей, решаем продолжить восхождение на вершину Отортена. Угол подъема еще более увеличился, идти вообще становится крайне тяжело. Перекуры устраиваем через, примерно, каждые 100 метров, на особо сложных участках и через 20 метров. Подгоняет заходящее Солнце, так что передвигаемся даже ползком, лишь бы успеть. (ещё 100 метров– прим.Slesar)(и еще сто… на этот раз последних :) - прим. mincha).

На подъеме не забываем оглядываться назад... на горизонте слева виднеется гора мертвецов - Холатчахль

По мере подъема оглядываемся назад, и замечаем, что озеро на самом деле не одно – есть еще одно, чуть выше по склону и восточнее. Конечно, оно гораздо скромнее в размерах, но зато обладает довольно интересной формой, напоминающей Микки Мауса анфас. Есть и еще несколько озер, но их озерами назвать можно лишь с большой натяжкой. Скорее просто большие лужи. Наверняка они все пересохнут через пару недель, и останется только Лунтхусаптур.

До вершины еще метров 500...

Только поднявшись на самую вершину горы, мы понимаем, что навигатору верить все-таки стоит, и Отортен действительно самая высокая гора этого хребта – все остальные остались внизу. На вершине довольно большое и интересное скопление останцев. Все их фиксируем на фотоаппараты для потомков.

Нам открывается замечательный вид и никаких слов недостаточно, чтоб описать или передать его. Глаза разбегаются от видов здешней красоты, удивительных контрастов камней, мха и деревьев, на сколько хватает взгляда видны сопки и горы, горизонт очерчен горами и на некоторых видно как заходящее солнце освещает их склоны. Из-за наступающего вечера многие горы, а может и все заволакивает дымка от тумана и от этого они становятся синими. Наслаждаться этим видом можно бесконечно долго. Хотя, если повернуть голову можно увидеть вид ещё красивее и от этого ты начинаешь, медленно крутится, чтобы и насладится, и запечатлеть в памяти весь, абсолютно весь этот великолепный пейзаж только потому, что ни в видеокамеру, ни в фотоаппарат не влезет даже и частички этого великолепия синих гор.



С вершины горы так же, издали, любуемся на цель нашего путешествия – плато Маньпупунер со стоящими болванами. Их прекрасно видно даже отсюда, за 50-60 км, что говорит о действительно исполинских размерах. Что ж, главное, что пупы существуют, и мы их видели. Пусть не потрогали, но факт наличия их в реальности – зафиксировали.



И, только нам начинает казаться, что мы на Отортене первые, как тут же находим опять следы жизнедеятельности в виде огромного валуна, на котором составлены пирамидки и полосы из курумника. Что сие молебное место означает – не понятно. То ли это чьи-то инициалы, то ли уменьшенная карта местности, к единому мнению мы так и не пришли. Стоит сказать, что на вершине горы дует довольно сильный ветер, Солнце уже почти зашло, становится жутко холодно, я подвернул ногу на восхождении и выяснять детали нет абсолютно никакого желания. Спускаемся…

Наутро сворачиваем лагерь, прощаемся с Отортеном и начинаем обратный путь. Помимо моей подвернутой лодыжки, Кирилл тоже начинает жаловаться на разнывшееся колено – профессиональная болезнь. По ходу движения мы вознаграждены созерцанием 2-х водопадов. На одном из привалов, я замечаю на снежнике впереди какую-то странную конструкцию, которой не было, когда мы шли к Отортену. То ли это тренога-штатив, забытый фотографом, то ли просто дерево, но странной формы, высотой метра 2. Сижу, вглядываюсь, стараюсь понять, что же это такое… и тут… тренога начинает движение.

Ё!!! Фотоаппарат, камеру, срочно!!! Оказалось, что впереди нас в такой же столбняк, пытаясь разглядеть, что за непонятные звери тут улеглись, стоит лось. Причем не просто лось, а альбинос (смотрите на видео). Я был просто вне себя от счастья. Удача не покидает нас. Лось, тоже не видя в нас опасности, начинает ходить кругами, позируя во всей красе.

Вдоволь наснимавшись, продолжаем путь. Буквально через 4-5 км нас ждет еще один подарок, который, к сожалению, мы не можем унести с собой – гигантские лосиные рога. Уж слишком они большие и тяжелые для того, что бы тащить их такое расстояние. Вспоминая о женах, оставленных в цивилизации, мы примеряем рога на себя.

Мне идет?

Не смотря на все травмы и довольно большую усталость, уже накатывающуюся на нас, сегодня проходим путь почти до самого перевала. У перевала, над вторым водопадом раскинулся кедровник, в котором полно сухостоя. Время уже под вечер, и искать для привала более выгодное место еще долго. На снежнике у водопада замечаем следы еще одного путешественника, прошедшего вчера. Следы таят буквально за пару дней, а эти совсем свежие, значит прошел только утром, или вчера поздно вечером. Надеемся найти новую запись в дневнике на перевале…



Утром, собравшись, рвем до памятника и открываем блокнот. К нашему огорчению, путник не оставил о себе вестей. Может, напишет на обратном пути, а может и вообще не знает о существовании этой закладки. В любом случае желаем ему удачи, а сами решаем пройти и в этот раз не по тропе, т.к. теперь, при хорошем Солнце видно, что она делает довольно большую петлю, а пройти тем же путем, что и взбирались на перевал – напрямую, продираясь через тайгу.

С успехом преодолев все препятствия, по лесу можно сказать летим. Возможно это связано с тем, что идем с горы, а не в гору. Хотя и лес значительно подсох. Там, где были самые настоящие топи, сейчас либо абсолютно сухо, либо просто сырая, чуть мягкая земля, напоминающая из себя неньютоновскую жидкость. Еще чуть позже, лес скорее всего почти высохнет и идти будет вообще великолепно, хотя и прибавятся проблемы с поиском воды в этом случае. Да и чувство, что с каждым шагом мы приближаемся к дому, не может не подбадривать. Пусть уже давно забылось какой сегодня день недели, что такое деньги, какие звуки издает работающий системник. Лишь одна мысль о том, что ночью вокруг тебя не будут ходить медведи и ломать ветки, придает сил.

Наконец-то путь домой. Теперь можно и расслабиться

Так, мы, вымотанные инвалиды, прошли за двое суток расстояние, которое «туда», со свежими силами преодолели лишь за трое суток. Кирилл, видимо обрадовавшись такой прыти, доломал таки дужку у котелка. Теперь, помимо того, что пережжена пополам, она еще и оторвана с мясом.

На подходе к броду Ауспии увидели опять «танки». Как выяснилось, это геодезисты. То ли они здесь впервые, то ли еще что, но в картах они не разбираются абсолютно. Кириллу пришлось долго рассказывать, где мы сейчас находимся и по какой дороге мы и они сами сюда попали. Покатав нас на своих машинах, они отправляются по своим, геодезическим делам. Нам же остается ждать 2-е суток до прихода вахтовки. Самарцы тоже в курсе, что вахтовка будет 20-го числа, и времени у них на поход гораздо меньше, чем у нас. Думается, что они тоже вот-вот подойдут. Хотя, конечно, они могли и 15-го уехать, но тогда, мы должны были бы их встретить.



Что можно сказать? Сейчас, уже из дома, кажется, что это ожидание прошло как один миг. Лишь ночью прошел опять довольно сильный ураганчик с ливнем и грозой. Остается посочувствовать тем, кто сейчас находится в горах. Нас, на километр ниже, конечно тоже потрепало, но окружающие деревья сильно сдержали натиск стихии.

Итак, последний день. Провизии осталось только на сегодня. Брали исходя из 12-ти дней пути, а пошел уже 14-й… Время уже подходит, или вахтовка или геологи уже должны были выехать к броду, но никого нет. Посчитав, что зря мы сидели и ждали, т.к. вполне вероятно, что все необходимое геологам доставили геодезисты, решаем сниматься и идти до упора. Упор планируется на Ушме, там продовольствия заложено еще на неделю.

Слегка отдохнувшее тело рвет километры с радостью – скорость просто замечательная (ибо братство насекомых проснулось и теперь домогается нашей крови в наглой и просто демоническом форме – прим.Slesar)(ты просто соблазнял их своими дырочками, у меня комарья было значительно меньше – прим. mincha). По ходу пути вспоминаем места, где мы отдыхали, где каких зверей встретили. Да и дорога, несмотря на прошедший ливень все равно значительно более сухая, чем была на пути сюда. Однако то, что топать нам до ближайшей техники минимум километров 50 с форсированием десятка рек и ручьев совсем не радует, даже не смотря на то, что идем к шикарной продуктовой закладке.

Спустя часа 4-5 часов пути, на очередном перекуре у меня случается оргазм – слышу двигатель!!! Так и есть, буквально через несколько секунд на дорогу выползает грузовик. Как оказалось, это машина МЧСников, он везет туристическую группу из Екатеринбурга. Они следуют на Ауспию, к охотничьим избам, и далее будут сплавляться на плоту. Надеемся, что у них отпуск тоже прошел на ура, пользуясь случаем передаем им привет. Если нас, вдруг, читают и узнают кого – будем рады видеть на сайте.

Группа с Екатеринбурга

Итак, мы прыгаем к ним в кузов, и с чувством выполненного долга сначала провожаем группу до места дислокации, а затем и едем до самого Ивделя, по ходу движения захватив продукты и вещи из закладки. Можно было бы оставить часть провианта и будущим путешественникам, но водитель не стал бы нас ждать, пока мы все выберем и заложим обратно – мы и так ему очень сильно обязаны. По ходу заезжаем еще на одно памятное место – могилу девушки, геолога, погибшую на берегу Ауспии. По словам водителя – разбилась при падении с высоты. Что еще раз говорит о бдительности, а не раздолбайстве, как было у нас.

В разговорах он поругал нас за то, что мы не встали на учет на их базе, которая находится прямо в черте города. Любой таксист отвезет на базу МЧС, которая работает круглосуточно. Стоит это удовольствие на сегодня от ж/д вокзала – 100 рублей. Довольно дешево за 10 км пути. Там регистрируешься, описываешь маршрут и потом, по возвращении – снимаешься. Все это абсолютно бесплатно, но зато, если ты не выходишь вовремя – тебя поедет искать уже местная команда. Все поиски ваших потерянных тел будут тоже абсолютно бесплатны. А вот за то, что пошли в такой поход без регистрации – вполне могли и наказать кошельком.

Так же, оказывается, сегодня у них общегородской праздник – проводы белых ночей. Т.е. сегодня – самый длинный световой день, дальше он пойдет на убыль. Весь город будет всю ночь гулять на центрально площади, выступают артисты. Через 5 часов ходу на машине МЧС, мы, конечно, посетили и это событие, но усталость взяла свое и сильно тут задерживаться не стали, прошлись кружок по центральной площади и поехали на вокзал с местным таксистом. Оказалось, что таксист служил в соседнем от нас городе, чему мы все были очень рады. За 2 тыс. километров встретить человека, который знает название твоего города, а не просто смутно представляет себе где находится Ярославская область – тоже многого стоит.

Однако, по словам таксиста, летом уехать из Ивделя крайне сложно. Очень много людей едут со всего Урала отдыхать на юг, и билеты порой приходится покупать за полтора месяца. Эта весть, конечно, нас не обрадовала, но зато, опять же по его словам, до Екатеринбурга тут постоянно курсируют автобусы, а уж из этого крупного центра России выехать гораздо проще, даже с десятью последующими пересадками.

К счастью, нам не пришлось искать обходные пути – по приезду на вокзал выяснилось, что на все необходимы нам поезда есть последние 2 свободных места, которые мы и заняли. Весь дальнейший путь прошел как в тумане, предвкушая возвращение к цивилизованной жизни.

Однако не все прошло так гладко. По приезду пришлось долго учиться ходить по ровному асфальту. Ноги так и несли тебя на обочину, на газон, думая, что там идти гораздо легче, да и привычнее чувствовать под ногами камни и палки. Вообще, как только нагрузка с ног снялась, они у меня опухли, будто меня покусала ядовитая змея. Размер стал на 3-4 больше. Самые настоящие слоновьи ноги от колена и ниже. Возможно это, конечно, связано и с травмой, но распухли-то обе почти ровно.

Примерно полторы недели я не мог ходить вообще, не говоря о преодолении препятствий в виде лестницы. Наступив на карандаш хотелось просто выть. Это, наверное, единственный минус, который нам достался в наследство от поездки. Зато без мозолей вернулись.

Что ж, пусть нам и не удалось пройти намеченный путь до конца, но зато это стимул к тому, чтобы повторить покорение местных вершин, тем более, что на этот раз все вокруг уже будет знакомо.

---

Развесовка поклажи:

Продукты:
Бомж-пакеты – 100 шт., картошка сублимированная – 22 порции , кукуруза – 12 порций, гречка – 8 порций, рис – 8 порций, пшено – 8 порций, суп - 11 пакетиков, кофе-чай несметное количество, молоко сухое 1 кг, варенье сублимированное – 600 гр., хлеб сублимированный 1 буханка, мясо сублимированное 1 кг, сахар – 1,5 кг, приправы, кетчуп, орехи. Вот, в общем, весь наш провиант на поездку. Вся еда вышла на 32 кг.
Экипировка:
Спальники – 4 кг
Палатка, кариматы -5 кг
Аккумулятор - 12
+ 34 кг всякой мелочевки, которую взвешивали, нагрузив в мешки. Туда вошли видео и фоторегистраторы, веревки, топор, лопата, одежда, аптечка, рем. набор, мыльные принадлежности, кухонные приборы, газовые баллоны, спирт, непосредственно сами рюкзаки и прочие мелкие, но крайне необходимые в пути вещи.
Итого полная выкладка вышла 87 кг, что по 43-44 килограмма на брата. Было бы больше людей – было бы легче, т.к. многое из экипировки можно использовать на всю команду.

---

Еще хотелось бы особо отметить 2 вещи:

Первое – Екатеринбург, как и Пермь неприятно нас обрадовали изрисованными граффити стенами. Понимаю, что молодежь еще не набралась ума, да и у нас в городе, наверняка ситуация не лучше – пригляделись просто, но для гостей города это оставляет крайне негативное впечатление. Надеюсь, что эти строки прочитает хоть один из так называемых бомберов, и наконец-то полюбит свой город, и перестанет его уродовать. А то, извиняюсь, даже сфотографировать зачастую никак. Любой памятник, любая достопримечательность – все измазано. Зачастую уходили без, казалось бы, хороших кадров.

Второе – уважаемые туристы. Вы, извиняюсь, ходите не по улицам родного города. В тайге за вами ни дворника, ни бабушки-полотерки не пройдет. Будьте добры убирать за собой места стоянки. Мне, честно говоря, зачастую было противно оставаться на ночлег. Не буду показывать в каких именно местах, но горы мусора (именно горы, как в гаражах и дачах), встречаются. Даже просто банку из под съеденных консервов неужели так сложно засунуть под любой валун, находящийся рядом. Она и сгниет там быстрее, и прошедшим после вас будет приятнее. Даже у памятника Дятловцам помойку устроили. Слов нет…

---

Хотелось поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и планировании поездки, а так же тем, кто встречался нам на пути:

Очень признателен БАРСу с напарником , осущесвившим доставку наших тел и небольшую вводную лекцию о этих местах.

Picasso, обеспечивавшего наши тылы на случай непредвиденных обстоятельств.

Местного олигарха Сашу и механика Пашу, чью шайтан-машину мы вспоминали всю дорогу. Ваши местные истории и легенды очень украсили и удивили нас, равнинных жителей. Хотя, как я видел, вы тоже были шокированы тем, как мы описываем уже свои достопримечательности :).

Самарцев, показавших тропы и поделившихся с нами картами, надеюсь, ребята, у вас все получилось.

Пользуясь случаем передаю огромный привет Екатеринбуржцам – отпишитесь, если окажитесь на сайте, будем очень рады снова вас видеть.

Так же очень признателен сайту rumbur.ru, без помощи которого мы бы вообще никуда не дернулись.

Сайты cyber.yaroslavl.ru и myrybinsk.ru за оказанную информационную поддержку.

Особо хотелось отметить Slesar-я, подошедшего к поездке со всей серьезностью. Твои советы, наставления, настойчивость и воистину зажигательный (и всёпрожигательный) характер не давали расслабиться ни на минуту.

А так же всем-всем, кто оказывал моральную поддержку и учил уму-разуму.
Огромное вам спасибо за приятно проведенное время!

---

К сожалению, очень много осталось за кадром, очень много фотоматериалов не вошло в заметку. О этих местах можно говорить бесконечно. Тут по-настоящему действует правило: "Лучше один раз увидеть"...

---

Видео на 4,7 Гб. Есть видео с большим качеством (на 8 Гб) - обращайтесь в ЛС

Карт небудет, так как за это стали наказывать. Обращайтесь так же в ЛС